Börja tubfotografera

Tubfoto är inget snabb-fix. Erfarna tubfotografer säger bl.a. att bara ungefär en bild av 10-30 st blir skarpa pga av skakningsoskärpa eller att fokuset (skärpan) hamnar framför eller bakom motivet.Men när det lyckas så kan det bli kanonbilder. Men, vi ska inte glömma att ett snabbt tubfoto kan göra att en raritet kan identifieras i efterskott. På så sätt kan fler digitalkameror berika både ornitologin och din egen upplevelse och krysslista.

Tubfotogarferingens 2 grupper

Lätt tubfoto (tubdokumentation): De som ägnar sig åt "digiscoping lite" tar bilder genom tuben mest för att dokumentera fåglar, hybrider, rariteter, udda fjäderdräkt etc. Visst vill man ha bra bilder men inte till vilket pris som helst. Kamera och adaptrar vara lätta och fältmässiga. En annan viktig sak är att det ska gå sekundsnabbt att skifta mellan foto och titta i tuben.

• Tubkikare: Från 60mm kan gå bra om ögonsläppet (Eng. eye relief) och vidvinkeln är bra nog. Troligen acceptabla tubkikare från ca 3500kr.
• Kamera: Flera enklare kameror fungerar hyfsat bra, vissa med utsökt resultat.
• Adaptrar: Ibland, men sällan klarar man sig helt utan. Annars kan ett enkelt burklock med hål i fungera för att centrera kameralinsen till ockularet (och stänga ströljus ute).
• Summa: Från ca 6000kr.

Tubfoto pro: I den här gruppen kämpar man i första hand för att ta fina natur och fågelbilder. Fågelskådningen kommer delvis i andra hand för en del. De som vill ta de skarpaste bilderna skyr ofta inga medel. Kameror, adaptrar etc. kan vara både dyra och tunga.

• Tub: Minst 75mm frontlins för att få in ordentligt med ljus. Helst apokromatiska (fluoritlins) med högsta kvalitet. Från ca 10.000 kr.
• Kamera: Mest använd är Nikon 995, 990, 4500 och motsv. Kameran har internt fokus och adaptergänga. Från ca 6000kr. Krav: Adaptergänga och helst internt fokus o zoom. Minst 3M punkter. F.ö. som för lätt tubfoto ovan.
• Adapter: Flera med gänga och låsskruvar mot kikarens ockular finns. Ca 1000kr uppåt. Naturbokhandeln, Gofoto, Getterön eller t.ex. Foto Fennica.
• Summa: 18000 kr uppåt.

Om tubkikare för tubfoto

Tubkikaren bör ha stor frontlins och hög skärpa. I datorn kan färgstick elimineras, men det är såklart smidigt om optiken i tubkikaren är färgneutral. Ockularen är viktiga vid tubfoto och dyra tubikare säljs utan för att öka valfriheten. Det viktigaste är ögonsläppet (engelska: eye relief /ER). Det anger hur långt bort från ockularet man kan hålla ögat (kameran) med fullt synfält. Det är ungefär samma som anpassning för glasögon. Det förefaller som att ögonsläpp minst omkring 13-15 mm är kritiskt. Under detta blir det problem. De stora märkenas 80mm's tuber, Leica, Kowa, Swarovski och Zeiss fungerar hyfsat även med zoomarna (Nya Optholyt Compact bör också vara bra). Kowas zoom är vanligen den som är mest kräsen.

Arto Juvonen 1 och 2 (OBS! Vid rekommenderad inställning på kameran bildas INGA vignetter alls) har testat flera tubkukare hårt tillsammans med digikameran Nikon cp4500. I en diskussionsgrupp har han korat Kowa823 som den tub som ger bästa fotokvalitet med hänsyn till "alla parametrar".

Vissa kameror tillåter att kikarens zoom används och då kan man zooma. För vissa zoomar fungerar hela zoom-intervallet och för andra bara delar av intervallet. Det beror på att ögonsläppet förändras inne i zoomet vid olika zoomlägen. De dyraste zoomarna (dyraste märkena) fungerar vanligen bäst. För enklare tuber och märken fungerar vanligen fasta glasögonanpassade ockular med vidvinkel bäst.

Även andra tubkikare med 80mm frontlins eller större från Kamakura, Opticron och Pentax används för tubfoto. Hur känsliga dessa är i val av ockular och digikamera är mer okänt. 60 och 65mm's tubkikare kan man också tubfotografera med, men då blir tillgången på mycket ljus ännu större problem.

Om digitalkameror

För det lätta fotot finns ganska många kameror som fungerar eller kan fungera. För tyngre tubfoto krävs gängade adaptrar och eventuellt tyngre stativ.  Priserna sjunker månad för månad och modellerna ändras lika snabbt som man byter kalsonger. För tubfoto är nog den magiska gränsen cirka 3Mpix. Tänk dock på följande: De dyra kamerorna har nästan alltid mer påkostade höljen och solidare knappar. Man kan alltså så gott som garantera att en 5Mpix kamera idag (idag är det mycket) är en "fin kamera" och de flesta ska vara ordentligt hållbara och påkostade. Om 3 år kommer 5Mpix-kamerorna att vara budget, priserna mycket lägre men också rent tekniskt är man då tvungen att tillverka dem billigare med enklare knappar och "plastigare höljen".

Tidigt spreds en myt om att kameran måste ha zoom över 100mm (småbildsekvivalent). Det visade sig under våren 2003 vara fel då flera kameror med zoom till endast 70-90mm också visade sig fungera bra. Det som avgör är kameraobjektivets inre konstruktion och att man zoomar objektivet till sin övre gräns. Vissa kameror kan användas i nära halva sitt zoom-intervall (ca 70-120mm).

Önskemål       __#1: Helst bör kameran inte vignettera. (komma nära ett bra ockular) Testa vid hög zoom på kameran och låg zoom på tubkikaren!      __#2: Manuellt eller låsbart fokus.    __#3: Iso-känslighet minst 200, gärna 400 för att frysa skakningsoskärpa. (Kvalitetsbilder tarvar dock iso100)     __#4: Ett bra, snabbt programläge (t.ex. sport eller porträtt alternativt bländarprioritering). I detta läge sätts snabb exponering och reducerar skakningsoskärpa.

Om du chansar i ett kameraköp kan det nämnas att digitalkameror med liten frontlins troligen har större chans att fungerar då dessa optiskt kommer närmare ockularet då objektivet som helhet också vanligen är grunt. Tyvärr muisslyckas rena chansningar i digikameravalet ganska ofta.

Det är mycket viktigt att kameran kommer ända in på ockularets lins i ungefär 99% av alla kamera-ockularkombinationer.

Enkla kameror från t.ex. Olumpus 220, 350 eller Nikon 2100 fungerar. Från ca 2000kr. Man tjänar en hel del på att ta steget till kameror med manuellt fokus som t.ex. Pentax 430GS, dito 555 eller Canon A60 /A70 /A80 (2000-3500kr). Alternativt den lite dyrare pocketvarianten Canon S50 (~5000kr) som har strålande bildkvalitét i klass med system-liknande digikamror. Nämnda Pentax och Canon'ar har jag testat på min Kowa 82x med zoom som alltså är ganska kräsen. För dem som vill använda tyngre, mer stabila adaptrar krävs filtergänga som på Nikon Coolpix 995 och 4500 och helst också intern zoom i kameran som de senare har. Flera av dessa är också utmärkta familjekameror hemma.

Tänk också på att kamerans digitala zoom i princip inte fyller någon annan funktion än att den reducerar antalet pixlar och alltså sänker kvalitén på bilden.

Skarpa bilder

I en enkät som jag genomförde i en diskussionsgrupp för tubfoto framkom det att rutinerade tub-fotografer anser att det finns 2 särskilt känsliga områden för att få till skärpan. Tubfoto är nämligen inte lätt. När jag först startade nu, under vintern 2003/2004 så blev först bara en bild av 30 skarp. Efter någon vecka kom jag upp i en skarp av 15. I sol klarar Kowa82 + CanonS50 exponeringstider omkring 1/500 - 1/800 och då blir ca 1 bild av 3 skarp men då har alltså undertecknad både ett lättviktsstativ och lättviktshuvud, på stativet förstås  ;o)

• Mekanisk stabilitet från stativ (tunga), stativhuvud (metall +balansplatta) och väl utformad adapter. Varje steg kräver stabilitet. Mer stabilitet desto fler skarpa bilder!
• Du måste träna dig att hantera din utrustning snabbt och effektivt. Fåglar rör sig och fummel har förstört många fina fototillfällen. Läs på din kameramanual, träna med kameran hemma vid TV'n och ha alltid kamera + adapter i samma ficka /ställe i packningen m.m.

Några av de bästa tubfoto-länkarna

Exempel på hemgjord "lättadapter"

Adaptern är avsedd för kameror som saknar filtergänga.

Till Kowa82 zoom kan en rengjord 300mL lim /tätningsmedels-patron användas. Kanske passar dessa patroner flera andra ockular och fabrikat?

Här är ett exempel på en tyngre hemgjord variant. Kanske inte så smidigt, men du kanske kan uppfinna bättre. LÄNK. (Klicka: Specials => Digiscoping => fotot under S45)

Utgiven 2003-06-16, uppdaterad 2004-02-10 Morgan Ohlson